Richard Avedon - In The American West - 1994

LEGENDÁS FOTÓPÁR KÉPEI AMERIKAI FÉRFIAKRÓL ÉS NŐKRŐL, akik életének sokféle útját képviselik, neves amerikai fotós, Richard Avedon (1923–2004) alkotásai között.

Martin Parr, The Photobook, vol 2, page 38.

Nagyon szép és rendkívül lenyűgöző fotókönyv, amely gyorsan a műfaj klasszikusává vált – KRISZPÉN FRISS ÉS TISZTA ÁLLAPOTBAN.

Az amerikai divat- és művészetfotózás mestere fordítja művészetét olyan fotóportré-sorozattá, amely a cowboyokat, a roustaboutsokat, a vándorlókat, a játékosokat, a bárlányokat és másokat ábrázolja, akik meghatározzák a modern Nyugat élményét.

A Richard Avedon 1985–1987 között dúló nagy amerikai körutat kiállító utazásának alkalmából adva megjelenik – megállásokkal az "Amon Carter Museum, Fort Worth, Texas"; a "Corcoran Gallery of Art, Washington"; a "San Francisco Museum of Modern Art", San Francisco, Kalifornia; az "The Art Institute of Chicago, Illinois"; a "Phoenix Art Museum", Phoenix, Arizona; az "Institute of Contemporary Art", Boston, Massachusetts; és az "The High Museum of Art", Atlanta, Georgia területein.

Harry N. Abrams. 1994. Negyedik nyomtatás.

Kötés: puhakötéses (a kiadás szerint). 280 x 355 mm. 174 oldal. Több mint 100 duotón platát. Fotók: Richard Avedon. A tervezés: Marvin Israel és Elizabeth Avedon. Előszó: Richard Avedon. Angol szöveg.

Állapot:
A belső és a külső friss és tiszta, a szokásosnál jóval jobb állapot, csak halvány használati nyomok; a lapok kissé füstszagúak, más észrevehető hiba nincs. Összességében nagyon finom állapot.

Lehengerlő, rendkívül fontos mérföldkőértő könyv Richard Avedontól, nagyon friss és tiszta és sokkal jobb állapotban, mint általában.

"Richard Avedon New York City-ben született és élt. A fényképészet iránti érdeklődése korán kezdődött, és tizenkét éves korában csatlakozott a Young Men’s Hebrew Association (YMHA) fényképezőklubjához. A Bronxban található DeWitt Clinton High Schoolra járt, ahol Stefan Baldwinel közösen szerkesztette az iskolai irodalmi magazint, a Magpie-t. 1941-ben New York City középiskoláinak költői címét nyerte.

Avedon a második világháború idején 1942-ben vonult be a hadseregbe, az Amerikai Kereskedelmi Haditengerészet fényképész-kmétásaként szolgált. Amint azt megfogalmazta: „A feladatom az volt, hogy identitásfotókat készítsek. Biztos vagyok benne, hogy száz ezer arcról készítettem már képeket, mire ráébredtem, fotós leszek.”

Két esztendő szolgálat után elhagyta a kereskedelmi haditengerészeti szolgálatot, hogy profi fotós legyen, először divatképeket készítve, a New School for Social Research Design Laboratoryában Alexey Brodovitch művészeti igazgatóval tanulva.

Húsz-kettő éves korában Avedon szabadúszó fotósként kezdett dolgozni, főként a Harper’s Bazaar számára. Eleinte nem engedték stúdió használatát a magazinnak; utcákon, éjszakai klubokban, cirkuszban, a strandon és más ritka helyeken fényképezett modelleket és ruházatot, a művészetének jellegzetes találékonyságát és alkotói szellemét felhasználva. Brodovitch kezei alatt gyorsan a Harper’s Bazaar vezető fotósává vált.

Pálya elejétől fogva formális portrékat készített a Theatre Arts, Life, Look és Harper’s Bazaar furmányos példányai számára, más magazinok mellett. Lenyűgözte a fényképészet azon képessége, hogy a személyiséget és az alanyok életét sugallja. A képek pózait, testtartását, frizuráit, öltözékét és kiegészítőit a kép létfontosságú, feltáró elemeként rögzítette. Teljes önbizalommal viszonyult a fényképezés kétdimenziósságához, amelyet stilisztikai és narratív céljaihoz igazított. Amint tréfásan megjegyezte: „Az én fotóim nem hatolnak a felszín alá. Nagyon hiszek a felületekben. Egy jó felület tele van nyomokkal.”

Az 1965 áprilisi Harper’s Bazaar szám vendégszerkesztése után Avedon kivált a magazinból, miután a színes modellekkel való együttműködés miatti bírálatok vihara érte. Becsatlakozott a Vogue-hoz, ahol több mint húsz éven át dolgozott. 1992-ben Avedon lett a The New Yorker első állandó fotósa, ahol portréi újradefiniálták a lap esztétikáját. Ebben az időszakban ruhafotózása szinte kizárólag a francia Égoïste magazinban jelent meg.

Mindvégig sikeres kereskedelmi stúdiót vezetett, és széles körben úgy tekintik, hogy ők törölték el a határt a „művészet” és a „kereskedelmi” fotózás között. Készítő munkája és hosszú kapcsolatai a Calvin Klein, Revlon, Versace és sok más vállalatnál az amerikai történelem legkielégítőbb reklámkampányai közé sorolják. Ezek a kampányok megengedték neki, hogy olyan nagy projekteket vállaljon, amelyek során kulturális, politikai és személyes szenvedélyeit kutatta. Híres az Amerikai polgárjogi mozgalom, a vietnami háború és az apjáról, Jacob Israel Avedonról készített elismert portré ciklusról. 1976-ban a Rolling Stone magazin számára a „The Family” című kollektív portréját készítette az ország bicentenáriumi választásának időszakában a felső tízezer hatalmát ábrázolva. 1979 és 1985 között széles körben dolgozott az Amon Carter Museum of American Art megbízásából, végül kiállítást és könyvet készítve az American West-ből.

Avedon első muzeumi retrospektív kiállítása 1962-ben a Smithsonian Intézetben volt. Ezt követően számos nagy múzeumi kiállítás, köztük a Metropolitan Museum of Artban (1978 és 2002), a Minneapolis Institute of Artsban (1970), az Amon Carter Museum of American Artban (1985) és a Whitney Museum of American Artban (1994) kerültek megrendezésre. Az első fényképgyűjteményes könyve, az Observations Truman Capote esszéjével 1959-ben jelent meg. Életében továbbra is kiadványokat adott ki műveiből, többek között Nothing Personal (1964, James Baldwin esszéjével), Portraits 1947–1977 (1978, Harold Rosenberg esszéjével), Autobiography (1993), Evidence 1944–1994 (1994, Jane Livingston és Adam Gopnik esszéivel) és The Sixties (1999, Doon Arbus interjúival).

Miután agyi vérzés miatt hazautazott a The New Yorker számára végzett feladata közben, Richard Avedon 2004. október 1-jén halt meg San Antonioban, Texasban. Élete során alapította meg a The Richard Avedon Foundation-t.